Шпатель в руки – и вперед сдирать всё лишнее. Старое покрытие не просто мешает – оно провоцирует пузыри, неровности, отслоения. Если остались куски краски, штукатурки или старые рулоны – смочите тёплой водой, подождите десять минут и соскребайте до голой основы. Не жалейте – всё, что держится плохо, должно уйти.
Оголили основание? Теперь ищем трещины. Волосяные, диагональные, глубокие – никакие нельзя игнорировать. Узкие прорезаются на пару миллиметров, заполняются акрилом или финишной пастой. Широкие – только цементная смесь или алебастр. Поверхность должна быть не красивой, а стабильной. Иначе никакой клей не поможет.
Пыль – главный враг. После зачистки и ремонта всё, что нужно – щётка, пылесос, иногда даже влажная тряпка. Частицы мусора, невидимые глазу, работают как разделительный слой – и весь труд насмарку. Не оставляйте ни крупинки.
Загрунтовали? Проверьте – если вода скатывается каплями, всё отлично. Если впитывается – слой слишком тонкий, повторите. Используйте глубокопроникающий состав, не экономьте. И только после полного высыхания (обычно 6–8 часов, но не меньше 4) можно идти дальше.
Работайте последовательно, без спешки. Каждый пропущенный этап – это риск переделывать всё заново. А исправлять всегда дороже, чем сделать нормально сразу.
Как удалить старые покрытия со стен без повреждений
Первое – проверь тип старого слоя. Вододисперсионная краска снимается плохо, особенно если в несколько слоёв. Потяни шпателем край, если хрупко крошится – придётся замачивать. Масляную – проще, она «отстаёт» после нагрева. Используй строительный фен, но не перегревай бетон, иначе пойдут трещины.
Для снятия водоэмульсионки смочи поверхность тёплой водой с уксусом (на литр – 3 ст. ложки). Дай постоять 10–15 минут. После – скребок под острым углом. Не дави сильно, иначе можно задрать штукатурку. Шпатель – широкий, с жёстким лезвием. Не используй дешёвые пластиковые – только испортишь себе нервы.
С обоями проще. Перфорируй роликом или шипованным валиком. Затем обильно смочи специальным раствором для снятия обоев – он проникает под слой клея. Через 20 минут поддень снизу и потяни медленно. Тянется плохо – повтори замачивание. Не применяй силу: если тянется с куском штукатурки – ты торопишься. Стены должны остаться целыми.
Если краска алкидная или покрытие плёнкой – только механическая зачистка. Шлифмашинка с абразивом зернистостью 60 – оптимальный вариант. Обязательно пылесос с мешком и респиратор. Пыль вредная, особенно со старой краской.
После удаления – пройди по всей площади рукой. Если чувствуется шероховатость или остатки клея – это подшкурить. Тряпкой с уксусом протри, чтобы убрать остатки мыла, если пользовался моющими средствами.
Актуальная информация о типах покрытий и безопасных методах снятия – на официальном портале https://www.knauf.ru/service/articles/
Чем и как выровнять стены под обои своими руками
Сразу к делу: если на поверхности меньше 5 мм перепадов – достаточно шпаклёвки. Берёшь финишную, например, Knauf Multi-Finish или Vetonit LR+. Замешиваешь порционно, шпателем наносишь тонкими слоями. Между проходами – сушка и шлифовка абразивной сеткой зернистостью 180–240. Не торопись. Один слой – один день.
Если перепады больше – без штукатурки не обойтись
Тут уже нужны маяки. Металлические, 6 мм – оптимально. Выставляешь их по уровню, фиксируешь гипсовым раствором (например, Ротбандом). После схватывания заполняешь промежутки штукатурной смесью. Подойдёт все тот же Ротбанд или цементно-песчаный состав, если влажно. Работай правилом – тяни по маякам, не залипай на одном месте.
Проверь правилом или лазерным уровнем: завалов быть не должно. После высыхания – снимай маяки, замазывай следы. Потом шлифовка, затем грунт. Только потом – шпаклёвка в два слоя. Каждый – с просушкой и шлифовкой. Да, долго. Но кривизна под обоями проступает даже сквозь толстую виниловую плёнку.
А что, если бетон весь в раковинах?
Подойдёт стартовая шпаклёвка. Наноси зубчатым шпателем, потом – разравнивай гладилкой. Если хочешь быстрее – используй выравнивающий состав с высокой адгезией, типа Weber Vetonit TT. Только перед этим не забудь обильно прогрунтовать – лучше два раза, с интервалом в пару часов. Глубокого проникновения, без компромиссов.
И ещё. Пузырей, отслаиваний, пятен не должно быть. Проверяй рукой, фонариком, плоскостью. Всё, что царапает – шлифуется. Всё, что звенит при простукивании – удаляется. На этом этапе ошибок не прощают. После наклейки – уже поздно что-то исправлять.
Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой: когда и чем
Когда точно нельзя пропускать
Если поверхность пылит – грунт обязателен. После демонтажа старых покрытий, особенно краски или побелки, всегда остаются микрочастицы, которые нарушают сцепление. На гипсокартон и зашпаклёванные участки – тоже, особенно при переходах между материалами. Старые стены из бетона или кирпича втягивают влагу как губка – без пропитки обойный клей теряет половину своей силы.
Чем лучше обрабатывать
Не универсальным «что попало», а подходящей по составу смесью. Для внутренних работ под финиш – акриловая глубокого проникновения. Она связывает мелкие частицы, укрепляет основание, делает впитывание равномерным. Расход – около 100–150 мл на квадрат, сохнет 4–6 часов. Если поверхность осыпается – берут укрепляющий концентрат и разводят по инструкции. Главное – не экономить на этапе, который спасёт от повторного ремонта.