Сразу проверь основание. Основа должна быть ровной – не на глаз, а по уровню. Допустимый перепад – максимум 2 мм на два метра. Всё, что больше, шлифуй или заливай. Иначе панели разойдутся по швам или начнут скрипеть. Это не шутка.
Подложка – не формальность, а необходимость. Используй вспененный полиэтилен или пробку. Первый дешевле, второй – тише и долговечнее. Толщина – от 2 до 3 мм. Больше – будут прогибы, меньше – звенящий пол. Раскатывай вплотную, без нахлёстов, стыки фиксируй скотчем.
Разметку начинай от самого заметного угла комнаты. Панели кладутся по свету, вдоль окна – так стыки почти не видны. От стены отступай 8–10 мм – подложи клинья. Потом они уберутся, зазор скроется плинтусом.
Первый ряд – самый ответственный. Если пойдёт криво – поведёт всё полотно. Используй распорные клинья и проверяй линию уровнем. У панелей шип должен идти к стене, а не наоборот.
Резка? Электролобзик справится на ура, особенно с фигурными вырезами. Для прямой подгонки – торцовка или обычная ножовка по дереву. Главное – не снимать фаску и не повредить замок. Один промах – и в дело идёт новая планка.
Соединение – от угла к центру комнаты. Защелкивай под углом, не дави, не бей молотком напрямую. Пользуйся добойником. Особенно осторожно – у последнего ряда. Там, скорее всего, придётся обрезать вдоль. Делай замеры точно, учитывая все кривизны стен.
Как подготовить основание под ламинат: проверка, очистка и укладка подложки
Первое, что нужно сделать – проверить ровность основания уровнем длиной не меньше двух метров. Допустимые перепады – до 2 мм на метр. Больше? Придётся шлифовать бетон или стелить фанеру на деревянный пол. Если игнорировать – будут скрипы, замки начнут расходиться, и через пару месяцев всё вспучится.
Следующий шаг – очистка. Мусор, пыль, песок, пятна краски, остатки раствора – всё в мешок. Пройдитесь пылесосом тщательно. Если пол бетонный и сырой – измерьте влажность. Подходит только до 2% для бетонной стяжки. Больше? Нужна гидроизоляция или дополнительное просушивание. Не пропускайте этот момент, иначе влага сделает своё дело.
Подложку стелят только на абсолютно сухую и чистую поверхность. Плёнку ПЭ укладывают внахлёст по 20 см и с напуском на стены – 5–10 см. Стыки проклеивают скотчем. Фольгированный вариант – отражающей стороной вверх. Листы пробки или экструдированного пенополистирола – встык, без зазоров. Проклейка – обязательно, чтобы не сдвигались при монтаже.
Запомните: никаких складок, волн и нахлёстов у пробковой или пенистой подложки. Всё должно лежать плоско и спокойно. Не соблюдёте – получите неровности уже в первый день эксплуатации.
Как правильно распланировать направление и схему укладки ламината
Ориентируй доски вдоль источника света – всегда. Особенно если комната с окном на южную сторону. Тогда стыки между планками будут менее заметны, а рисунок покрытия – цельным и ровным.
Если помещение узкое и вытянутое – выкладывай вдоль длинной стены. Это зрительно расширяет пространство. Поперечная укладка в таком случае сделает комнату «короткой» и «глухой», особенно при тусклом освещении.
Т-образные переходы и «замки»
Не гоняйся за симметрией – это ловушка. Стартуй с целой планки вдоль стены, но предварительно замерь: не окажется ли у противоположной стены обрезок в 2–3 см? Такой узкий фрагмент треснет при первом же шаге. Решение – сместить начальную линию на полдоски. Расчет делай на бумаге, не «на глаз».
Для квартир-студий и проходных зон продумывай схему заранее – где переходы, где будет порог, в какую сторону меняется направление. Лучше делать единое поле без порогов, но тогда потребуется усиленный контроль геометрии. Одна ошибка в начале – и весь ряд уползет на сантиметр.
Смещение швов – не по наитию
Оптимально – шахматный порядок с разбежкой минимум 30 см. Не «лесенка». Не «хаос». Так ты снизишь напряжение в замках и избежишь «щелей» со временем. При монтаже в замок с защёлкой важно, чтобы торцевые швы не совпадали в трех соседних рядах – иначе хрупкие края быстро начнут крошиться.
Планируй так, чтобы вдоль каждой стены оставался технологический зазор – минимум 10 мм. Без этого покрытие вздуется при первом же скачке влажности. Зазор позже закроется плинтусом.
Там, где примыкание к трубам, нишам, дверным косякам – используй шаблоны из картона. Приложи, обведи, подрежь, только потом отпиливай финишную доску. Это экономит нервы, доски и время.
Как стыковать панели и обходить препятствия: пороги, трубы, двери
Начинай укладку от самой длинной прямой стены и продвигайся к зонам с преградами – меньше подрезки, выше скорость. Стыки между элементами подгоняй плотно, с защелкой под углом – без усилий, но с чувством. Если щель даже в 1 мм – доску переверни, проверь геометрию. Бывает, что заводской брак. Не жалей – выкинь, иначе потом скрипит или разбухнет на месте соединения.
Проход под дверной коробкой
Коробку подрезают заподлицо с толщиной панели. Не пытайся протолкнуть под дверью «впритык». Лучше взять обрезок и использовать его как шаблон для высоты – аккуратно ножовкой или мультитулом подрезал, щелк – и всё встало. Если укладка идет параллельно двери, обрезай панель точно по пазу и аккуратно заводи под коробку с торца, можно с каплей клея – чтобы не гуляла.
Обход трубы
Зазор – минимум 10 мм, иначе при расширении поднимет край. Вокруг трубы выпиливается полукруг (или круг, если две части), одна из частей устанавливается сзади и фиксируется клеем. Сверху декоративная накладка в тон. Сверло – перо или балеринка. Перед сверлением – клейкую ленту на место, чтобы не откололся край.
Порог? Тут два варианта. Если перепад между комнатами есть – установи компенсационный профиль (Т-образный или регулируемый). Если ровный пол – панели стыкуются напрямую, но обязательно с термозазором. Щель закрывается порожком, который крепится на дюбель или монтажный клей – зависит от покрытия основания.
Никаких подгонов «на глаз». Всё размечай на месте, используй угольник, линейку и острый нож. Ошибка в 2 мм – и щель будет видна в проходной зоне каждый день.
Источник с детальными фотоинструкциями и техниками резки и обхода: https://www.quick-step.ru/ru-ru/faq/laminate/ukladka-laminata